중국 쇼핑객들이 명품 브랜드에 희망을 주고 있다.

중국 소비자들은 마침내 고급 핸드백, 신발, 보석을 다시 열기 시작했고 이는 명품 산업에 코로나 바이러스의 대유행이 회복되고 있다는 희망을 주고 있다.

하지만 주요 브랜드들은 아직도 험난한 앞날에 직면해 있고, 올해 전 세계적으로 매출에 타격을 입고 있는 타격을 견뎌 내기 위해 그리고 침체에 빠진 많은 경제에서 쇼핑 습관의 변화를 극복하기 위해 그들이 사업을 하는 방식을 재고해야 할 것 같다.
몇주간의 침체 속에서 사람들이 나타나면서, 올 봄 중국에서 몇몇 명품 회사들이 상승세를 보였다고 보고했는데, 이는 일부 분석가들이 말하는 이른바"보복 소비"추세로 사람들이 집에 머무르지 않도록 강요 받지 않았을 때의 억압된 수요의 방출에 박차를 촉발시킨 것이다.
티파니(TIF)는 이번 주 중국을 보석 사업의 유망 업종으로 지목하면서 소매업 매출이 작년 같은 달에 비해 4월에는 약 30%, 5월에는 90%증가했다고 말했다.
알레산드로 보글리올로 최고 경영자(CEO)는 30일(현지 시간)"티파니에서 글로벌 순수 매출이 40%가량 감소했음에도 불구하고 이 같은 실적은 처음으로 바이러스의 영향을 받은 중국 본토에서 견실한 회복세가 이어지고 있음을 보여 주는 것.
다른 이들도 비슷한 생각을 했다. 버버리는 지난 달 중국에서 의류, 가방, 액세서리의 판매가 "이미 전년에 앞서 있으며, 계속해서 개선되는 추세를 보이고 있다"고 말했다.

 

스위스의 보석 및 시계 제조 업체 리처몬트는 462개의 부티크가 중국에서 문을 연 이후 지난 달 실적 발표를 통해"강력한 수요"를 보여 주며 최근 몇주 동안 중국을 밝은 곳으로 지목했습니다.
"이 자료는 중국이 회복 모드에 있다는 것을 보여 줍니다,"라고 Bernstein의 분석가 LucaSolca는 지난 달 말에 출판된 노트에 썼다. 그의 회사의 연구원들은 소비자 신뢰도를 추적하기 위해"반등 지수"를 만들어 냈는데 이는 5월까지 중국 쇼핑객들의 심리가 크게 개선되었음을 보여 준다.

 

'복수 지출'

컨설팅 회사 베인의 파트너인 클라우디아 디 아르피 지오에 따르면, 최근의 상승 덕분에, 중국은 올해 고급 소매 업체들이 반전을 볼 수 있는 유일한 시장이 될 수 있을 것이라고 한다.
아쿠아주라 신발 브랜드의 창시자인 에드가르도 오소리오는 "정말 긍정적이었다"고 말했다. "중국은 항상 그랬지만, 그 어느 때보다 빠르고, 반응이 빠른 고객 중 하나입니다."
중국 고객들은 쉽게 여행할 수 없기 때문에 집에서 물건을 사는 데 더 많은 돈을 쓸 수도 있다. 분석가들에 따르면, 중국 쇼핑객들의 매출의 3분의 2는 일반적으로 중국 밖에서 일어난다.
하지만 전 세계의 많은 나라들은 여전히 해외 여행과 사람들이 여분의 현금을 사용해야 하는 기회를 제한하면서 전염병을 다루고 있습니다.
유럽 연합(Euromonitor)의 명품 연구 책임자인 O1Roberts는 "휴가를 가는 대신 그들은 샤넬 백을 살 수도 있다"며"한국을 포함한 다른 나라에서도 지출 증가가 일어나고 있다"고 덧붙였다. "우리는 시장이 어느 정도 회복될 조짐을 보이고 있습니다."

일부 쇼핑객들은 "정상적인 삶으로 돌아오는 심리적인 영향"을 받을 수도 있습니다,라고 D'Arpizio는 말했다.
중국에서의 반등은 세계적인 명품 시장의 필수 요소이기 때문에 중요하다. 베인사에 따르면, 전 세계 매출의 35%를 차지한다고 한다. 지금으로부터 5년 후에, 컨설팅 회사의 추정치에 따르면, 그것은 거의 50%까지 치솟을 수 있다.

 

 

하지만 업계는 여전히 타격을 입고 있습니다.

하지만 중국에서의 성공은 이야기의 일부일 뿐이다. 다른 곳의 고객들이 필수품이나 값싸고 상표가 없는 상품을 선호하며 집에 머물면서 핸드백, 신발, 의류 등 개인 사치품 판매가 여전히 큰 타격을 입을 것으로 예상된다.
베인 위원장은 이들 품목의 전 세계 판매량이 올해 35%까지 감소할 수 있을 것으로 전망하고 있으며 매출액은 1,800억유로에서 2,200억유로(약 204억달러에서 2,500억달러)가 될 것으로 예상했다. 이는 지난해 약 2880 억유로(319억달러)로 추산되는 것과 비교되는 수치다.

세계적인 브랜드들은 이러한 압력을 인정했다. 예를 들어, 지난 주 LVMH(LVMH)는 이사회가 전염병을 고려하여 162억달러에 이르는 Tiffany인수를 재검토하기 위해 만났다고 투자자들에게 공개했다.
Roberts는 "코로나 바이러스는 기업들로 하여금 거의 모든 비즈니스 모델을 재고하도록 강요하고 있다"고 말했습니다.

최근 중국 내 매출이 급증한 것은 "중국 소비자들이 전 세계에서 명품을 판매하는 데 따른 손실을 상쇄하지 못하고 있다"고 디아르피지오 사장은 말했다. "중국어의 전체 지출은 작년보다 훨씬 적습니다."
"보복 지출"의 부양도 그리 오래 지속될 것으로 예상되지 않는다. "우리는 이것을 일종의 일시적인 효과로 보고 있습니다,"라고 다르피지오는 덧붙였다.

업계가 진정으로 필요로 하는 것은 중국이나 그 밖의 다른 국가에서 온 관광객들이라고 그녀는 언급했다. "우리는 여행이 실제로 정상으로 돌아오는 마지막 요인이 될 것으로 예상합니다. 몇개월, 아마 1년 이상이 걸릴 것입니다."

 

 

우리가 쇼핑하는 방식이 바뀌었다.

국내 시장에 더 많은 음식을 제공하는 새로운 현실에 대처하기 위해, 기업들은 전략을 조정하고 더 많은 국내 고객들에게 다가가는 방법을 알아내야 할 것이다.
중국은 이미 브랜드에게 청사진을 제시하고 있다. 심지어 발생하기 전에도, 소비자들은 대규모 시위로 인해 홍콩과 같은 허브를 피했고, 브랜드들이 그들의 제품을 일반적으로 다른 곳에서 더 싸게 만들었던 가격 차이를 줄이면서 집에서 더 가까운 곳에서 돈을 쓰고 있었다.

이로 인해 기업들은 중국 본토에 더 많은 매장을 열고 현지 예술가들과 협력하며 중국 업체들과 제휴 관계를 맺게 되었다. 그 추세는 가속화되고 있는 것으로 보인다.
예를 들어 버버리는 올해 말 출시 예정인 중국의 새 온라인 매장에서 텐센트(TCHRY) 사와 협력하고 있습니다.
이 접근법은 다른 곳에도 적용될 수 있다. 지난 달 버버리의 최고 경영자인 마르코 고베티는 이 계획을 앞으로 고객들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 방법을 알아내는 데 도움이 될 "근본적인 시험장"이라고 말했습니다.
분석가들에 따르면, 여행이 제한되는 한, 브랜드는 각 시장에서 상품을 맞춤화해야 할 수도 있다고 한다.
그것은 전형적으로 여행객들의 혼잡함에 의존하고 있고 개별 국가를 위한 전략을 수립하는 데 많은 시간을 소비하지는 않는 기업들을 위한 피벗이다.
"이것은 또한 유럽에 있는 가게들에게 큰 변화인데 이것은 관광객들에게 더 큰 의미를 가지고 있습니다. 파리에 있는 가게나 밀라노에 있는 가게입니다."라고 D'Arpizio는 말했다. 이제"지역 고객으로부터 성장이 이루어질 것입니다."

 

 

부티크는 여기에 머물 것입니다

전형적으로 전자 상거래에서 살아남았던 일부 고급 브랜드들도 그들의 전략을 재고하고 있다.
예를 들어, 스위스의 시계 제조 업체인 패텍 필립은 최근 위기 때문에 처음으로 시계를 온라인으로 팔기 시작했다고 유로 모니터 연구원 로버츠가 말했다. 그 회사는 논평 요청에 응답하지 않았다.
비록 어떤 브랜드들은 직접 가게에 가는 매력이 곧 사라지지는 않을 것이라고 말하지만, 그것은 미묘한 변화를 암시한다.
"저에게 있어, 저는 제 부티크들을 집처럼 꾸밉니다,"라고 아쿠아 추라의 사장인 오소리오는 말했다. "최종 고객이 나타나[브랜드]를 이해하기를 원하기 때문에 실제적인 존재감이 필요합니다."
D'Arpizio에 따르면, 브랜드는 또한 매장을 "가시성 확보"의 기회로 보고 있다. 그것이 바로 지금 당장은 아무도 방문할 수 없더라도 기업들이 공항에서 상점에 계속 투자하는 이유라고 그녀는 말했다.

 

Roberts는 도전이 거세지고 있지만, 전통적인 소매점은 "전 고급스러운 세계에 뿌리를 내리고 있다"고 지적했습니다.
그녀는 회사들이 결국 그들이 운영하는 가게의 수나 가게의 크기를 줄일 수 있을 것이라고 예측했지만, 아마도 그들은 완전히 철수하지는 않을 것이다.
우리는 여행이 실제로 정상으로 돌아오는 마지막 요인이 될 것으로 기대한다.


그리고 오소리오는 벽돌과 모형 가게의 중요성을 옹호했지만, 코로나 바이러스가 그로 하여금 새로운 방식으로 그의 전략에 대해 생각하도록 강요했다는 것을 인정했다.
그 중역은 최근에 일년에 4권의 소장품을 내놓는 대신에 단 2권만 생산하기로 결정하면서 그의 사업을 단순화하기 시작했다. 그는 또한 그의 팀에게 좀 더 모바일 친화적이 되도록 웹 사이트를 다시 시작하라고 지시했다.
" 믿을 수 없는 두달 후에 저는 문자 그대로'내가 어떻게 살아남을 수 있을까?'라고 생각했습니다. 이제는 다음과 같습니다.'내 브랜드를 어떻게 미래로 가져갈 수 있을까?' "오소리오가 말했다. "이것은 제 인생에서 가장 창의적인 4주가 되었을 것입니다."

 

 

https://edition.cnn.com/2020/06/11/business/global-luxury-sales-china-coronavirus-intl-hnk/index.html

'Revenge spending' in China is giving luxury brands some hope